Le Monde Dans Un Canapé

2012-09-21T19:22:00.036+02:00

Ce site a pour but de vous faire partager notre nouveau périple.

Nous sommes partis de Bombay en Inde pour rejoindre Paris en France. Pour se faire nous avons utilisé le train et le bus pour traverser l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie et l'Europe de l'Est.

Pourquoi le Monde Dans Un Canapé ?

Quel meilleur moyen de rencontrer et comprendre les populations des pays que nous avons traversé si ce n'est de partager leur quotidien.

Ainsi nous dormons chez l'habitant en utilisant le CouchSurfing (site officiel ), qui signifie littéralement surfer de canapé en canapé.
Suivez nous grâce à notre Carnet de route, nos photos et nos vidéos présentés sur ce blog.
L'intégralité de notre périple est filmé par nos soins.
Vous pourrez retrouver nos péripéties sur la chaîne de télévision Voyage dans le cadre du programme Authentik Aventure. (infos wikipedia) dès Octobre 2009.

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nt.

Le DVD Le Monde dans un Canapé est sorti !

2010-02-22T14:38:00.002+01:00

Radio

2010-01-04T15:41:00.005+01:00

l'interview de Fred

l'interview d'Ariane

Télé 7 jours

2009-10-19T17:52:00.000+02:00

Télécable Sat

2009-10-19T17:44:00.001+02:00

Leçon numéro 3 : ne pas oublier l'anti-mousitques

2009-10-16T15:03:00.001+02:00

Télérama

2009-10-15T15:25:00.000+02:00

2009-10-13T11:37:00.001+02:00

Bande annonce Authentik Aventure saison 2

2009-10-10T10:02:00.002+02:00

Ba Authentik Aventures
envoyé par FoxVoyage. - Voyage et découverte en vidéo.

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Le Monde dans un Canapé - Couchsurfing de Bombay à Paris

2009-10-01T17:51:00.002+02:00

Bande annonce Authentik Aventure saison 2

2009-09-30T14:31:00.003+02:00

AUTHENTIK AVENTURES
envoyé par FoxVoyage. - Voyage et découverte en vidéo.

Tout petit déjà, suite et fin

2009-09-29T14:06:00.001+02:00

J’aimais bien les trains. Et j’avais bien raison.

« Salou…. »
Cette fois ça commence dans le hall de la gare de Tabriz.
Au nord ouest du pays se trouve cette ville dans les montagnes. Il y fait froid. Malgré tout nous sommes contents d’être là car Nicolas Bouvier y a séjourné par la force des choses et à longuement décrit la ville dans son livre L‘usage du monde.
La modernisation est passée par là et il est difficile aujourd’hui de reconnaitre la cité décrite dans les années 1950.
Nous souhaitons rapidement quitter cette ville sans âme et trouvons finalement une place dans le trans-asya express. Nous sommes en joie car nous souhaitions réserver un billet pour ce train qui ne passe qu’une fois par semaine lorsque nous étions à Shiraz, mais il était complet.
Quelques jours plus tard nous avons finalement la chance de trouver deux places pour un départ le lendemain matin.
Et nous voici à nouveau dans un hall de gare à attendre le départ.
« Salouhou. »
Trois jours et trois nuits de train jusqu’à Istanbul.
« Salouhou »
Nous nous retournons et tombons nez à nez avec un petit joufflu, sourire jusqu’aux oreilles et thermos à la main. Il nous a entendu parler et nous gratifie d’un « Salut » à sa sauce. Seul mot de français qu’il connaisse. Très amicalement il nous propose une tasse de thé en attendant l’arrivée du train. Nous acceptons avec plaisir, sans savoir ce qui nous attendait.
Soucieux d’améliorer son vocabulaire il tente désespérément de produire le son U de salut. Mais cela donne systématiquement Salou. Et le voilà parti dans des séries interminables de salou, salou, salou pour trouver la bonne prononciation. Son ami arrive dans le hall de la gare et il l’accueille d’un tonitruant Salou !
Son compère, grand, sec, visage allongé, ne comprenant pas il lui explique ce que signifie ce mot. C’est alors qu’ils partent à nouveau tous deux dans de nouvelles séries de Salouhou. Déjà les deux compères commencent à être lourds. Le problème c’est qu’ils sont extrêmement amicaux et serviables. Mais leur façon de répéter sans cesse le même mot, mal en plus, à le don de nous taper sur les nerfs. Ils sont montés en boucle.

Enfin le train arrive. Nos bagages sont enregistrés comme à l’aéroport et sont consignés dans un seul wagon jusqu’à Istanbul.
Le contrôleur nous indique nos places. Nous arrivons dans le compartiment qui nous est destiné. A peine la porte ouverte un Salouhou général nous accueille. Non pas encore eux….Et c’est reparti. Le grand a oublié le mot qu’il vient de répéter deux cents fois en vingt minutes. Nous lui répétons à nouveau. Grave erreur. Nouvelle série de cent.
-salouhou
-non, salut U comme turlututu
-touloutoutou ?
-Non rien à voir.
-Salou
-U
Salouhu
-…
Quelques instants plus tard le contrôleur vient chercher Ariane et moi pour nous mener à un autre compartiment. Celui d’à côté. Nos compères sont déçus. Nous, soulagés de ne plus avoir à supporter sur les trois prochains jours leurs tristes tentatives de prononcer un mot français.

Nous sommes quatre dans des cabines spacieuses et confortables. Nous partageons notre compartiment avec un couple d’une cinquantaine d’années qui ne parle pas un mot de français ou d’anglais mais la communication s’instaure immédiatement via des échanges de fruits secs et de thé. Nous allons être bien ici.
Je regarde le quai sur ma droite, nous allons démarrer. Je jette un coup d’œil dans le couloir sur ma droite, et je retrouve mon petit joufflu accoudé à la fenêtre guettant le moment où nous nous intéresserons à lui. Il me lance encore un salouhou accompagné d’un petit geste de la main. Sourire poli de ma part puis je me plonge dans une lecture quelconque.
Le train est confortable et propre bien qu’un peu vieillot. Les iraniens attendent impatiemment d’être un Turquie. Ils nous disent qu’on verra, le train en Turquie, il est encore mieux qu’ici. Bien.
Il y a six ou sept wagons dont un restaurant. Mais un vrai wagon restaurant. Avec des tables, des nappes blanches, un petit bouquet sur la table, un menu etc. Les wagons sont divisés en compartiments de quatre personnes.
Sur les premiers kilomètres l’atmosphère est confinée. Les gens se découvrent. Quelques conversations s’engagent dans le couloir entre les fumeurs. Nous entendons encore notre duo de choc s’entrainer à nous saluer dans le compartiment d’à côté. Le train est calme.
Nous traversons les montagnes de l’Iran et découvrons des paysages spectaculaires. Puis le contrôleur vient nous chercher pour le passage en douane.
Les iraniens se sont bien organisés. Il y a dans le train deux douaniers qui se sont installés dans le wagon restaurant. Ils vérifient et tamponnent tous le passeports des passagers sans que le train n’ait à s’arrêter.
Il n’en est pas de même du côté turc. Plus tard dans la nuit et dans le froid nous devons tous descendre du train pour valider nos passeports. Tout un train dans une petit salle et deux douaniers. Un pour les hommes, un pour les femmes. Nous ne sommes plus en Iran et pas encore tout à fait en Turquie mais les voiles des femmes tombent. Ariane fut la première à ôter son voile et fut rapidement suivie par quelques jeunes filles.
C’est aussi l’occasion pour tous d’observer qui sont les autres passagers et d’échanger quelques mots.

Tout le monde à bord du train, direction les couchettes avant de prendre le ferry. La ligne de train Téhéran-Istanbul passe par Van, en Turquie, et son lac. Arrivé au lac, tout le monde quitte le train iranien pour investir le ferry qui emporte dans ses entrailles le wagons de bagages.
Cinq heures de traversée et un réveil magique. Il faisait froid ce matin là et il avait beaucoup neigé. Nous assistons émerveillés et frigorifiés au lever de soleil à travers les montagnes enneigées au beau milieu du lac de Van. Ariane et moi sommes d’accord sur les levés de soleils. Ils sont bien plus jolis que les couchers. Qu’est-ce qu’un coucher de soleil si ce n’est la signification de la fin ? Le lever de soleil, lui, est le symbole même du début, du commencement. Les levers de soleils sont pour les optimistes.
Nous contemplons béatement ce lever de soleil en amoureux fatigués pour avoir peu dormi lorsque notre petit joufflu nous retombe dessus, s’annonçant au loin de son pathétique salouhou.

Sur l’autre rive nous prendrons un train turc. C’est la déception parmi les passagers. Le train turc n’est pas aussi bien que tous l’avaient espérés. Il est même un poil moins confortable que le train iranien.
Mais il a quelque chose que le train iranien n’a pas. Quelque chose que les iraniens même n’ont pas.
De l’alcool.
Le wagon restaurant turc propose de la bière, du raki, de la vodka et quelques autres alcools. 9h du matin, tout le monde boit. Hommes et femmes.
Les femmes ont perdu pour la plupart leur voile. Les quelques unes qui l’avaient conservé sur le ferry l’ont maintenant bien plié au fond des valises.

Nous débarquons là-dedans un peu surpris. On nous invite à boire. Au début nous sommes réticents, il est neuf du mat’ quoi.

Puis l’ambiance est tellement bonne que nous ne pouvons refuser. Les gens rient et s’amusent dans le wagon. Ca chante et joue au carte en fumant des cigarettes. Des enfants courent de table en table et tentent de comprendre les jeux de cartes des grands. Des groupes se forment autour d’une bouteille de vodka ou de raki ; causent fort et rient. Nous apprenons qu’un musicien connu et son groupe sont dans le train et et qu’ils feront peut-être un bœuf pour le nouvel an iranien. Car en cette période de l’année c’est le nouvel an pour l’Iran qui entre en l’année 1388.
Les journées se passent ainsi. Tous ensemble dans le wagon restaurant à échanger des noix de cajou, pistaches et noisettes autour d’un verre.
C’est l’occasion de rencontrer des gens intéressants. Nous passons du temps avec Maya, jeune militante féministe. Elle nous apprend que c’est risqué pour elle de militer et de dénoncer les injustices faites au femmes. Le voile est la partie émergée de l’iceberg de la condition féminine.

Le soir venu Ibrahim, le musicien nous invite dans son compartiment et nous gratifie d’un concert privé qui ne manque pas d’attirer la moitié du train dans le couloir pour en profiter aussi.
A l’aube du troisième jour de trajet le train entier nous connait. Nous sommes les seuls occidentaux du train et les iraniens toujours très chaleureux ne manquent pas de venir échanger quelques mots avec nous. Ils nous informent qu’une fête pour le nouvel an aura lieu dans le fameux wagon restaurant.
A l’heure dite nous nous présentons dans le wagon bondé. L’ambiance est excellente et quelques hommes commencent à chanter et à danser. Puis tous les participants se mettent à scander Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim !
Ne se faisant pas prier, Ibrahim revient quelques instants plus tard avec son violon et un musicien avec son tambourin. Il s’installent au milieu des passagers et entament un concert endiablé qui pousse les hommes et les femmes à danser dans le passage. Tout le monde rit et applaudit. Un vent de liberté et de joie de vivre souffle sur notre train.

La journée passe en un éclair et Istanbul n’est plus très loin. Le voyage touche à sa fin. Les échanges d’adresses mails se font dans tous les sens et une pointe de nostalgie se fait déjà sentir. Tout le monde est à la fois content d’arriver mais déjà nostalgique d’une atmosphère éphémère liée à ces moments uniques que seuls peuvent offrir les trains longues distances.

Reportage Couchsurfing - Rue 89 2/2

2009-08-11T08:53:00.007+02:00

Reportage Couchsurfing 2
envoyé par rue89. - L'actualité du moment en vidéo.

Photos d'Istanbul

2009-06-26T17:25:00.014+02:00

Le CouchSurfing expliqué par Voyageons autrement.com

2009-06-02T10:22:00.000+02:00

Voyager autrement avec le Couch Surfing : une hospitalité gratuite

Couchsurfing, hébergement gratuit chez l'habitant

Définition : "surf sur divan" ou "voyager de canapé en canapé"

Le concept : Né en janvier 2004 sur l’initiative de l’Américain, Casey Fenton. Il decide de créer une plateforme "couchsurfing.com" pour aider les voyageurs à :
- trouver un logement gratuit, découvrir d’autres cultures et faire des rencontres exceptionnelles.
Un principe de base : l'accueil et le partage et comme fondement : "je te reçois, tu me reçois".
Le site couchsurfing.com, c'est :
- une association à but non lucratif déclarée aux Etats-Unis,
- plus d’un million d’adhérents en mars 2009,
- des hébergeurs volontaires dans 232 pays.

Couchsurfing, échange culturels et rencontres aux 4 coins du monde

Source Photo : lemondedansuncanape
Au-délà de la gratuité de l'hébergement, le couch surfing se veut être une philosophie fondée sur la solidarité, l'échange et l'ouverture aux autres cultures.

Objectifs :
- rapprocher les personnes et les lieux dans le monde,
- découvrir les bonnes adresses et les bons plans du lieu de destination.
Profil des "CouchSurfeur" :
- 75 % des couch surfeurs ont entre 18 et 29 ans, mais certains ont plus de 80 ans.

Informations personnelles :
- nom, prénom, âge, loisirs,
- lieu et pays de résidence.
Les sites spécialisés :
- www.couchsurfing.com
- www.hospitalityclub.org

Couchsurfing Rue 89 1/2

2009-05-11T09:27:00.000+02:00

Reportage Couchsurfing
envoyé par rue89 - L'actualité du moment en vidéo.

Couch Surfing Report - BBC News

2009-04-16T13:42:00.001+02:00

CouchSurfing - Envoye Spécial

2009-04-16T13:31:00.002+02:00

72 H dans le Trans Asya Express

2009-04-10T11:47:00.001+02:00

Photos Shiraz & Persepolis

2009-04-10T11:27:00.001+02:00

Passage frontiere Pakistan-Iran

2009-04-09T15:25:00.003+02:00

Nous passons le poste frontière pakistanais pour nous retrouver côté iranien.

Tout de suite nous sommes mis à part.
Nous nous retrouvons dans le bureau du chef du poste de la douane. A nouveau, comme à l’ambassade d’Iran à Paris, nous devons laisser les empreintes de nos dix doigts. Nous n’aimons pas la démarche mais nous y plions avec amusement car nous n’avons rien à cacher et ne comptons pas commettre de délits .

Nous sommes toujours dans le Baloutchistan et certaines zones sont difficiles à contrôler. Des trafiquants de toutes sortes sévissent, avec parfois à la clé, enlèvements d’occidentaux puis demande de rançon.
Le gouvernement ne pouvant maitriser tous les trafiquants a trouvé plus aisé de contrôler tous les voyageurs.
Nous ne sommes alors, plus libres de nous déplacer à notre gré et devons attendre une escorte militaire pour nous rendre à Zahedan, la ville la plus proche.
Quarante minutes plus tard, débarque dans le bureau un jeune militaire que nous devons suivre. Nous prenons alors tous trois un taxi.
Après avoir montré nos passeports à un premier fonctionnaire, puis un second, puis le chef de poste c’est maintenant le militaire qui veut les voir. Il les prend et les garde.
Nous roulons une dizaine de kilomètres avant de faire une halte dans une caserne située en bordure de route, juste après un barrage routier. Notre militaire disparait quelques minutes pour finalement ne jamais revenir. Il est remplacé par un de ses clones qui nous demande à nouveau nos passeports.
Nous reprenons la route à travers le désert.

Arrivés à Zahedan notre escorte nous dépose dans une autre caserne où nous devons attendre quelque chose que nous ignorons toujours.
Une bonne heure plus tard on nous demande de monter dans la voiture de police avec trois policiers.
Au moment d’ouvrir le coffre pour y mettre nos sacs je tombe nez à nez avec un fusil énorme et leur fait signe qu’ils ont oublié ça dans le coffre. Hilarité générale. Le fusil est mis en lieu sûr et nous démarrons.

Il ne nous est pas possible de rester dans la ville. Interdiction formelle. Zahedan est une ville isolée tendance ultra conservatrice, non loin de l‘Afghanistan et du Pakistan. L’esprit clanique y est encore très fort et les conflits ne se règlent pas forcément devant un tribunal mais à coup de fusil. Les femmes et les petites filles dès le plus jeune âge portent le long tchador noir qui tombe jusqu’aux chevilles. Il y fait une chaleur accablante et la lumière crue du soleil se reflète méchamment sur les murs en terre claire de la ville.

Notre escorte doit nous mener directement à la gare de bus pour quitter la ville. Nous venons de faire dix sept heures de bus dans le désert coté pakistanais et un moment de répit aurait été le bienvenu mais les militaires ne nous laissent pas le choix, trop dangereux disent-ils.
Dans la voiture l’ambiance est bon enfant. Je m’amuse à mettre une de leur casquette sur la tête pendant que l’un deux me pique mes lunettes de soleil pour les tester.
Nous faisons à nouveau une pause en pleine ville. Nous attendons les motards qui doivent nous ouvrir la route car après c’est plus dangereux.
Une fois les motards arrivés nous repartons vers le terminal de bus où à nouveau un militaire nous demande nos passeports.
Sympathique il nous offre un thé pendant qu’il découvre notre nationalité. Ensuite il nous accompagne jusqu’au guichet pour nous réserver un ticket de bus pour Shiraz.
Le billet acheté il nous accompagne ensuite jusqu’au bus et ne nous lâche qu’après nous avoir fait monter dedans.
Les bus iraniens n’ont rien à voir avec ceux que nous venons d’utiliser pour arriver là. Il s’agit de gros bus Volvo pour la plupart, modernes et confortables. La richesse du pays se ressent immédiatement à la qualité de ses routes. Finies les pistes caillouteuses et poussiéreuses. Devant nous s’étale le long ruban noir qui nous mènera après une bonne quinzaine d’heures à l’une des villes les plus fameuses du pays, Shiraz.
Mais avant cela nous devons encore montrer notre passeport au premier mais certainement pas le dernier, barrage routier.
Face à ce barrage routier à la sortie de Zahedan une question me vient en tête. Combien de fois ai-je dû montrer mon passeport depuis que nous sommes partis de Quetta ? J’ai l’impression qu’on ne me l’a jamais autant demandé. Pour en avoir le cœur net je décide de m’énumérer mentalement toutes les demandes. Je ne m’étais pas trompé. Jamais en 24 H on ne nous avait autant réclamé nos passeport. Résultat des courses : 24 fois.
Nous avons dû, Ariane et moi, présenter 24 fois notre passeport. Soit une moyenne d’une fois par heure. Une chose est sûre, il nous était impossible de passer incognito. En revanche, nos sacs n’ont pas été contrôlés une seule fois.
Il est temps maintenant d’essayer de dormir un peu. La route est encore longue.

Voyageons Autrement.com Tourisme pariticipatif et alternatif

2009-04-08T15:35:00.004+02:00

Voyages Responsables et Tourisme Participatif
Tourisme participatif et voyage alternatif

Le Tourisme participatif est un tourisme qui fait participer la population d’accueil aux activités touristiques ou qui fait participer les visiteurs à la vie locale du territoire visité.

Une façon de repenser la relation entre touristes et résidents, de réinventer le sens de l'hospitalité.

Porteur en termes d'image, le tourisme participatif reste marginal quantitativement car il peine à recueillir l'adhésion des professionnels et institutionnels du tourisme.

Voyage de Bombay à Paris en couchsurfing, avec le Monde dans un Canapé

Frédéric Roger et Ariane Cousin ont réalisé un road-movie de dix semaines qui débute à Bombay, afin d'assister à un mariage franco-indien, pour se terminer à Paris.
Au programme des pays traversés :
- l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie et l'Europe de l'est.

L'originalité du voyage consiste en deux points :
- les moyens de transports : bus et trains.
- Le mode d'hébergement : chez l'habitant, grâce au CouchSurfing.

Le Monde dans un Canapé : un blog sur le carnet de route

Suivez leurs aventures réalisées grâce à leur Carnet de route, leurs photos et vidéos présentés.
L'intégralité de leur périple a été filmé par leurs soins.
Diffusion sur la chaîne Voyage
Deux épisodes de 26 minutes seront diffusés le mercredi 21 octobre à 19h30 et rediffusés à 00h30 sur la chaîne de télévions Voyage, dans le cadre du programme Authentik Aventure.
Le Monde dans un Canapé de Bombay a Paris en couchsurfing, en bus et en train.

Voir la vidéo de l'aventure de couchsurfing
Voir le Blog Le Monde dans un Canapé :
http://lemondedansuncanape.blogspot.com

Tout petit deja...

2009-04-08T10:03:00.004+02:00

Comme beaucoup d’enfants et encore quelques adultes, j’ai énormément joué avec mes trains électriques. C’était déjà un plaisir à part entière d’assembler les rails entre eux pour construire le circuit.
Plus il pouvait être compliqué et sinueux, mieux il était.
Des livres empilés faisaient office de tunnel, le pied du lit, un obstacle naturel et de savants assemblages de mikados tenaient lieu de passages à niveaux qui fort heureusement sauvèrent de la casse plus d’une Majorette.

Il existe, comme pour tout le reste, différentes qualités dans les trains électriques.
On trouve très facilement le bas de gamme. Les wagons sont généralement constitués d’une vulgaire coque en mauvais plastique avec quelques autocollants criards. En regardant de plus près on peut y voir un semblant de siège à l’intérieur. Il n’y a pas de fenêtre dans ce type de train. Le tout est posé à même l’essieu, sans amortisseur et les roues sont en plastique.
Ensuite il y a le milieu de gamme, qui vous propose des jouets de meilleure qualité. Les décalcomanies sont plus fidèles à la réalité, les sièges semblent plus confortables, on a un début d’amortisseurs et les roues sont en métal.
Puis, le chouchou des modélistes : le haut de gamme. Il est construit dans des matériaux de qualité reconstituant fidèlement un intérieur cosy et un système d’amortisseurs posant le wagon sur des roulements à bille. La classe.

Moi qui n’ai quasiment fréquenté que le TGV, je reste également fasciné par les scènes de films plus ou moins anciens où l’on voit le héros partir à contre cœur (non ce n’est pas en Vendée), à contre cœur donc, accoudé à la fenêtre du train qui s’éloigne doucement, sa dulcinée au bord des larmes qui marche puis court à côté du train jusqu’au bout du quai. Là, son dernier geste pour son tendre, dont elle ignore la date de retour, est d’agiter son mouchoir blanc en guise d’adieu avant de plonger son visage dedans, les yeux pleins de chagrin.
On retrouve ensuite le héros s’affaissant tristement dans son siège, le regard vers le lointain.

Nous sommes d’accord, c’est une forme de romantisme suranné de midinette mais c’est le type de scène qu’on ne peut plus voir ou jouer aujourd’hui en France.
Avec le TGV, notre héros monte dans le train gare de Lyon pour aller chercher du travail à Marseille. Une fois dedans il disparait derrière les vitres fumées, la porte se ferme automatiquement dans un pschitt pneumatique.
Et pour que l’héroïne puisse suivre le train qui démarre le long du quai, je ne vois que Marie-José Perec.

Finalement, grâce à nos voyages à travers le monde il m’est parfois possible de ressentir à nouveau cette ambiance d’après-guerre ou de me sentir au milieu d’une scène de film.
Au regard des trains empruntés, le terme d’après-guerre n’est pas exagéré.

Nous avons quitté Multan au Pakistan pour rejoindre Quetta, zone tribale proche de l’Afghanistan, en train.

Nos hôtes nous avaient garanti un compartiment couchette alors que la veille la guichetière nous affirmait qu’il n’y en avait plus de libre.
Qu’à cela ne tienne, l’Oncle, habitué à voyager dans le pays nous arrangera cela sur le quai avec le chef de train. Cent pour cent de chances qui disait.
Bien. Rendez-vous pris sur le quai de la gare à 21h00, départ prévu 21h30.
Toute la petite famille qui nous hébergeait, l’Oncle et nous même sommes sur le quai à l’heure dite.
L’Oncle, sûr de lui, a tout de même la pression de la famille car selon eux le trajet est périlleux. D’ailleurs ils ne le feraient pas pour eux-mêmes. Ils nous ont tellement mis en garde que nous souhaitons vivement avoir un compartiment fermé à l’abri des regards.
L’Oncle, commence par négocier avec un coolie. Nous nous étonnons, fort justement d’ailleurs, qu’un porteur puisse avoir quelque influence sur le nombre de couchettes libres dans un train qui est préalablement plein. L’Oncle semble savoir ce qu’il fait et nous l’observons avec attention. Après discussion, le porteur ne peut rien faire. Tiens ?
Puis le train arrive en gare et c’est la négociation avec le chef de train qui s’engage et se termine aussitôt. Les cabines couchettes sont pleines et le restent.
A défaut nous voyagerons donc sur les banquettes de la classe éco.

Les wagons sont marron-kaki avec des barreaux aux fenêtres, à travers lesquelles il est difficile de voir quoi que ce soit.

L’Oncle tient à nous montrer les places minables où nous échouons suite à son excès de confiance.
Dans l’urgence, suivant l’Oncle et le mouvement de foule nous montons dans le poulailler. Il y fait déjà trop chaud ; quelques ampoules à filament distillent péniblement une faible lumière jaune et c’est la cohue autour de nous et de nos gros sacs larges comme le couloir.
Tout le monde veut entrer et sortir en même temps. Vite, vite, vite. Le train peut repartir d’un instant à l’autre. Enfin c’est-ce qu’on imagine.
Nous nous frayons péniblement un chemin dans la semi-obscurité et la foule autour de nous. Comment font-ils pour être autant chargés ? Ils ont décidé de tous déménager en même temps, volailles comprises ?

« Voilà votre banquette, nous dit l’Oncle.
- Ha…
- Vous serez très bien ici, pas plus de trois côte à côte.
- Ha…Et cette porte en face de nous, c’est les toilettes, c’est ca ?
- Oui
- Ha…Tiens, elle ne ferme plus la porte.
- Ca arrive.
- Ha…Et combien de temps on met pour arriver à Quetta ?
- En général 17 heures.
- Ha… »

Nous posons alors nos fesses sur la mini banquette vert kaki face aux chiottes. Ils aiment bien le kaki dans le coin. L’Oncle descend.
Nous prenons alors le temps de regarder autour de nous à quoi ressemble ce wagon. L’intérieur est tout en contre-plaqué brut et les sièges sont en skaï au logo de la compagnie nationale.
Quelque part nous avons de la chance. Nous avons une banquette étroite, c’est un fait ; près des gogues, c’en est un autre ; mais nous pouvons tout de même nous allonger (enfin presque).
Les autres sièges sont des petits carrés superficiellement rembourrés, aux pieds peints en vert amande écaillé. Ils sont tout droit sortis d’un internat des années 50 du genre Les Disparus de Saint-Agile ou Les Choristes.
Autour de nous les barbes ont mystérieusement poussées et je ne vois plus le visage des femmes.
Nos hôtes nous ont tellement mis en garde pour notre sécurité que la pression monte d’un cran.
L’agitation générale se calme et nous attendons le départ. Nous attendons. Encore.

Quarante minutes plus tard le train se met en branle et la porte des toilettes commence à claquer.
Le Quetta express prend de la vitesse. Peu. Très peu. Moins, on serait encore à Multan.
Malgré sa faible vitesse nous sommes fortement secoués.
« - Ha tiens, nous sommes sur l’essieu.
Ha tiens, ils ont oublié les amortisseurs.
Ha tiens ça sent déjà.
Ariane ?
- Oui
- Combien d’heures de trajet déjà ?
- 17.
- … »

Bon, c’est parti alors. Nous allons vers une région tribale fortement déconseillée dans un train bringuebalant à travers le désert du Baloutchistan.

« - Ariane ?
- Oui ?
- Le train, son nom, c’est bien le Quetta Express ?
- Oui
- Ha, quand est-ce qu’il se met en mode express d’après toi ?
- Nous y sommes.
- Ha. »

La porte des WC claque toujours.

En dépit de ma barbe naissante et du foulard d’Ariane, nos deux visages pâles intriguent l’ensemble du wagon. Un téméraire parlant anglais vient à la pêche aux infos.
« - Vous venez d’où ?
- (sur les conseils de nos hôtes) Jordanie.
- Vous êtes musulmans ?
- (toujours sur les conseils de nos hôtes) Oui.
- Vous allez où ?
- Ben Quetta puisqu’on est dans le Quetta Express.
- Pourquoi ?
- Voir de la famille. »

Il semble satisfait. Fait un résumé rapide de sa conversation avec nous. Les regards se détournent quelque peu.
La porte des toilettes claque toujours.
Nous sommes secoués. Il fait chaud. Les fenêtres sont ouvertes. L’air tiède entre en trombe, la poussière aussi. Elle craque sous nos dents.

« -Ariane ?
- Oui ?
- Ca fait combien de temps qu’on est parti ?
- 20 heures.
- Ha, on est en retard alors.
- Perspicace.
- Ben ouais. »

Le train fait un arrêt et un régiment entier monte à bord. Ils vont sécuriser le convoi sur une partie du trajet. Notre présence les intrigue.
Quelques heures plus tard, nouvel arrêt. Ils descendent.
C’est maintenant la police qui passe dans tous les wagons pour faire baisser les volets intérieurs de sorte que le train ne soit par trop visible de nuit.

C’est finalement vingt six heures après avoir quitté Multan que nous arrivons à destination. Epuisés, sales, couverts de poussière, mais ravis d’avoir emprunté un train de mon enfance ; celui avec les roues en plastique.

Le premier pied posé sur le quai une question m’assaille.
« - Ariane ?
- Oui ?
- On prend quoi comme train pour le prochain circuit ? »

Photos Quetta Pakistan

2009-03-21T19:23:00.002+01:00

Conferences

2009-03-21T09:38:00.004+01:00

Pour vos séminaires d’incentive d’entreprise, ou vos manifestations culturelles liées aux voyages, nous vous proposons d’organiser une intervention de Frédéric ROGER et/ou Ariane COUSIN sous forme de conférence projection

Cette conférence pouvant s’adapter à une tranche horaire de 60 à 90 minutes, peut être orientée vers différents thèmes : Couchsurfing, goût de l’Aventure, valeurs d’entreprise, rencontres de l'autre, etc…

Pour toute demande d’information, réservation ou devis, contactez nous :

Gedeon

2009-03-21T08:58:00.004+01:00

Tout va très bien Ami aux lourdes valises

2009-03-15T19:11:00.004+01:00

Les pakistanais n'ont cessé de nous rassurer sur la sécurité dans leur pays, tout en nous mettant constamment en garde.

Ray Ventura aurait pu l'interpréter ainsi :

Allô, allô Yasil !
Quelles nouvelles ?
Je viens pour quinze jours,
Au bout du fil
Je vous appelle ;
Que trouverai-je à mon arrivée ?

Tout va très bien, Ami aux lourdes valises,
Tout va très bien, tout va très bien.
Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Un incident, une bêtise,
l'explosion d'une voiture grise
Mais, à part ça, Ami aux lourdes valises
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Yasil !
Quelles nouvelles ?
Une voiture grise explose aujourd'hui !
Expliquez-moi
ami fidèle,
Comment cela s'est-il produit ?

Cela n'est rien, Ami aux lourdes valises,
Cela n'est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Elle a sauté
Dans l'attentat
Qui visa l' train de Quetta.
Mais, à part ça, Ami aux lourdes valises
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Yasil !
Quelles nouvelles ?
Le train a donc brûlé ?
Expliquez-moi
ami modèle,
Comment cela s'est-il passé ?

Cela n'est rien, Ami aux lourdes valises,
Cela n'est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Si il y eut un attentat, Ami aux lourdes valises,
C'est qu'là-bas la situation est bien instable.
Mais, à part ça, Ami aux lourdes valises
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Yasil !
Quelles nouvelles ?
Mais dans cette ville je dois me rendre !
Expliquez-moi
Car je chancelle
Comment sereinement je puis m'y prendre ?

Eh bien ! Voila, Ami aux lourdes valises,
Tout est très simple et fait ainsi :
Quand tu seras dans le train
si on te demande, tu es jordanien
et sur ta religion bien sûr tu mens
maintenant tu es musulman.
Ta femme et toi, pour vos vêtements
il faut porter ceux des habitants ;
Surtout ta femme, une fois dans l'train
devra porter le voile et cacher ses reins.
et puis aussi pour vos sacs à dos
attache les bien les uns aux aut'
Si vous voulez dormir, sur le trajet
comme les marins pensez à alterner.
Si un passager, te propose de partager
son repas poliment, il faut refuser.
Pareil si il faut sentir
tel ou tel parfum, dit non pour t'en sortir.
Le risque c'est, d'être empoisonné
puis d'être entièrement dévalisé.
Voyage bien, ne t'en fais pas
la police est là et veille sur toi.
Et tu verras aussi il y a l'armée
elle va monter dans l'train pour l'protéger.
Ferme ton volet la nuit venue
Pour que le train ne soit pas vu.
Encore une chose, à Quetta la nuit tombée,
dans ton hôtel va te réfugier.
Après je sais, tu dois traverser
le désert de nuit pour nous quitter,
J'étais content que tu sois là
et pour ta route je vais te dire Inch Allah....

Mais, à part ça, Ami aux lourdes valises,
Tout va très bien, tout va très bien.

Mais, à part ça, Ami aux lourdes valises,
Tout va très bien, tout va très bien.

La traversée du Pakistan

2009-03-15T18:20:00.010+01:00

Ou
Les tribulations et rencontres aussi surprenantes qu’inattendues de nos deux comparses depuis le Punjab pakistanais aux confins du désert du Baloutchistan et de ses enclaves du Talibanistan.

Nous avons quitté nos deux amis sans attache après qu’ils eussent assisté à la plus grande fanfaronnade de cérémonie de clôture de frontière qu’il leur eut été donné de voir.

Nous les retrouvons quelques instants plus tard les yeux pleins d’uniformes à crête et les oreilles emplies de slogans patriotiques se mémorisant insidieusement vite.
Ils arrivent en terre de Lahore chez Tabrez le Sage. Son accueil est à la hauteur de sa réputation virtuelle et sa sagesse est celle du respect du message du Tout Puissant et de son prophète Mahomet qui fait référence en ce pays.
Tabrez le Sage, dans sa grande ouverture d’esprit, donne à messire Frédéric et dame Ariane, les premiers conseils de survie et les comportements de base à adopter afin de ne pas offusquer les moins lettrés de ses pairs ou les ceusses qui ont une lecture erronée et pervertie des Écritures.

En dépit de toute ruse, Frédéric le Curieux ne put jamais voir ou même apercevoir la femme de son généreux hôte. Ce privilège ne fut accordé qu’à dame Ariane la Douce qui de part son statut de femme fût autorisée à découvrir d’autres pièces que la chambre où nos amoureux dorment ainsi que la pièce réservée aux invités.

Tabrez le Sage informe nos deux amis errant que les recevoir sous son toit selon le Livre, est une bénédiction divine et qu’il est de son devoir de bon musulman que de les accueillir en sa demeure.

Enhardis par une telle nouvelle, nos comparses décidèrent d’aller bénir ailleurs. C’est ainsi que, toujours en terre de Lahore ils se retrouvèrent chez Amina l’Active.

Dame Amina est une des rares femmes en terre pakistanaise à avoir créé sa propre entreprise.
La jeune femme au voile couvrant, outre son activité professionnelle prît en main et activa la première le réseau virtuel de nobles âmes prêtes à accueillir les voyageurs fourbus par une longue et souvent périlleuse traversée.
C’est ainsi que Sir Frédéric et Dame Ariane se retrouvèrent confortablement installés au sein d’une demeure familiale fourmillant du résultat des plaisirs de la vie que peuvent s’octroyer les frères et sœurs vivant sous le même toit que Dame Amina l’Active.

Icelle-là même à qui le respect des émissaires et représentants officiels est dû car son implication dans le développement du réseau virtuel, permettant aux pauvres âmes que sont nos deux protagonistes de loger chez l’habitant, est tel qu’elle en est devenue madame l’ambassadeur national.
Voici un rôle qui lui va comme un bonbon au chocolat fourré à la noisette dans son papier d’aluminium doré.

Apprenant que nos deux protagonistes devaient se rendre le lendemain en une terre ancestrale nommée Multan l’Historique car considérée comme l’une des plus vieilles cités du monde, elle prît l’initiative de contacter Princesse Acqsa pour loger les deux voyageurs en son château.

N’ayant pas eu d’Acqsa l’assurance d’être hébergés en temps et en heure, nos deux héros dormirent dans une auberge ma foi de fort bon aloi dans la cité millénaire.

Par chance, ou extraordinaire coup du destin, un mage qui maitrisait la puissance des ondes avait séjourné en ce même lieu et avait laissé derrière lui des ondes de Ouifi.

La magie des ondes de Ouifi permit alors à Frédéric le Geek et dame Ariane reine de l’informatique, d’accéder depuis leur machine à lire les messages à leurs courriels éctroniques et de constater que Princesse Acqsa leur avait envoyé un pigeon voyageur numérique afin de les convier en sa demeure.
Un rendez-vous fût convenu et la rencontre se fît.

Dès le lendemain matin, un jeune homme fort bien mis de sa personne, autant que l’on puisse l’être en ces terres ; s’avérant être Prince Faiz, vint les chercher en leur vil auberge.
Il les conduisit à travers les rues de la cité antique sans que Frédéric l’Assoiffé Pictural ne pût graver une seule image sur la pellicule car ils se trouvèrent en pleine zone militaire ultra sécurisée.
Des barrières et de certainement valeureux combattants portants brassards MP régulaient l’entrée du quartier où résidaient le prince et la princesse en compagnie de leurs parents.
Halte aux manants.

Princesse Acqsa, jeune femme de vingt trois ans, rêvait de gloire et de célébrité. Qu’importe le moyen, seul la finalité comptait. Ayant légèrement conscience du décalage entre ses attentes et la réalité de son royaume et de la difficulté d’accéder à un tel accomplissement de soi, elle fît preuve de mille et une malices afin de se trouver devant l’objectif numérique de ses hôtes. Elle prît bien soin d’adopter les pauses les plus communes et moins naturelles possibles telles icelles que peuvent publier certain romans-photos fleur bleue.

Elle dormait dans une magnifique chambre avec une belle coiffeuse au miroir gigantesque à l’image de l’amour qu’elle se porte.
Son lit, assorti, en bois laqué blanc, symbolisant sa pureté se drapait fièrement d’un tissus à motifs hautement colorés représentant la belle et douce Cendrillon en tenue de bal.
Il semblât à nos deux sans logis que la princesse aimât à s’identifier à cette héroïne des temps passés qui a certainement vécu pour de vrai dans un royaume lointain. Cependant il lui eut été plus aisé de s’identifier à l’une des deux sœurs de l’histoire, la suite nous dira pourquoi.

Le prince était un jeune homme d’une vingtaine d’années, suivant des études de droit comme le fît Père auparavant.
C’était un garçon curieux de tout, posant d’incessantes questions de la plus saugrenue à la plus pertinente, essentiellement sur ses voisins méconnus indiens ou sur la contrée des ses hôtes, l’empire Franc.
Le prince logeait dans une grande chambre aux gros meubles de bois sculptés et dorés à la main. Attenant à ses appartements se trouvait une salle de bain si grande qu’elle tenait plus de la piscine municipale que de la salle d’ablutions.

Vivait dans la maison la reine mère. Femme discrète et oisive passant l’essentiel de ses journées auprès de la princesse et son temps libre au téléphone avec des agences spécialisées chargées de trouver le prince charmant pour sa progéniture.
Hormis les mélodrames télévisuels et des séries de siestes quotidiennes son seul plaisir était de se faire masser les pieds jours et nuits par la rieuse Nadia.

Nadia est l’une des deux enfants vivant sous la protection du seigneur.
L’autre dont le prénom échappe à votre narrateur marchait sur les pas de la princesse mais développait un trait de caractère qui faisait d’elle un petit être insupportable.
Elle avait précédemment connu malheur par la perte de ses géniteurs et sœur du maitre des lieux, qui par grandeur d’âme l’avait accueilli sous sont toit et la considérait comme sa fille, lui octroyant par conséquent un statut idoine à la princesse.
Ce faisant elle considérait comme normal que tout lui soit dû, donnant aisément ordres et directives aux uns et aux autres.
Pis que tous ses travers réunis, elle ne cessait de parler avec une voix si haut perchée et stridente qu’elle vous en faisait saigner les oreilles.

Le roi, souvent absent mais sage avait également recueilli Nadia la Danseuse, ainsi nommée car elle aimait à tourner sur elle-même.

L’histoire de cette petite commence par la perte de son père. Sa mère, dans le besoin, se remaria. Son beau-père, toxicomane, tenta de tuer la petite Nadia.
Pour la sauver des pulsions meurtrières de son beau-père sa mère avait dû faire un choix. Ou l’abandonner dans les bois avec le risque que la petite sème des cailloux et retrouve le chemin du cocon familial, ou la céder à un seigneur local pour qu’il s’occupe d’elle.

Elle fît le second choix.
Mais par ironie du sort, ce ne fût par le seigneur qui s’occupa d’elle, mais elle qui s’occupa de la famille du seigneur.
Contrairement à la petite peste anonyme précédemment présentée, Nadia était calme et rieuse.
Elle n’allait pas à l’école et du haut de ses sept ans devait s’occuper de mettre la table, la débarrasser, faire la vaisselle, nettoyer, déplacer des chaises plus grandes qu’elle, masser à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit les gros pieds de la reine ou servir de poupée souffre douleur à la jeune peste.

Étonnamment, rien n’entamait jamais la bonne humeur de la petite fille à l’unique pyjama rose sale.

Voici ce que purent observer nos deux amoureux errant dans ce domaine où ils furent reçus et demeurèrent tels des hôtes de marque.

Mais le temps presse et nos deux aventuriers se devaient de partir à nouveau et s’engageaient alors dans le train pour Quetta, non sans quelques appréhensions.

Nombreux été ceusses qui ont tenté de les en dissuader.
D’aucun disent que là-bas c’est dangereux. C’est le désert et le territoire des tribus. Ce sont elles qui font la loi et le gouvernement ne maîtrise pas les lieux. Attention, certaines régions ne sont plus au Pakistan mais au Talibanistan.

Mais rien ne saurait remettre en question la détermination de nos deux valeureux voyageurs qui s‘embarquèrent vaillamment dans la grande diligence ferrée.

Photos de la cérémonie de clôture de la frontière Indo-Pakistanaise

2009-03-12T13:16:00.001+01:00

Passage de la frontrière Indo-Pakistanaise

2009-03-12T11:04:00.007+01:00

Passage de frontière simple et sans encombre entre les deux rivaux historiques.
Nous passons lentement le poste frontière indien sale et sombre avec une forte odeur d’urine. L’accueil des douaniers est courtois mais fastidieux et nous devons montrer notre passeport à 6 reprises.

Traversée du no-mans land à pieds.

Arrivée du côté pakistanais l’accueil n’est plus courtois du tout.
Il est enjoué.
Nous entrons dans un bâtiment spacieux, clair, moderne et propre. La salle est vide et personne ne se trouve au guichet.
Hou hou, les gens ? Vous avez du boulot, y a du monde… Quelques instants plus tard un douanier arrive tout sourire, accompagné d’une jeune femme, pour les formalités administratives.

Première question du douanier : D’où venez-vous ?
Nous : de France
Douanier : haaa, parfums, tour Eiffel
Nous : oui, c’est vrai.
Douanier : et c’est quoi la spécialité de votre pays ?
Nous (légèrement déconcertés) : ben le fromage par exemple (nous aurions bien répondu le pinard mais dans un pays où toute forme d’alcool est interdite ça ne lui aurait pas beaucoup parlé, déjà le fromage ça lui semble vague). Ou la haute couture aussi.
Le douanier (s’adressant à Ariane) : Là je te parle parce que c’est la douane mais après les hommes ne te parlerons plus, ils s’adresseront à ton mari, c’est comme ça ici, c’est une marque de respect.
La jeune femme : mettez-vous devant la caméra s’il vous plait. Vous pourriez nous chanter une chanson de votre pays ?
Nous (de plus en plus déconcertés) : pardon ?
La jeune femme : Oui, vous connaissez une chanson de chez vous ?
Nous (amusés) : ben oui. Et nous voilà en train d’entonner en canon un Frère Jacques pendant que nos passeports sont tamponnés.
Le douanier (qui se met à faire son boulot) : Vous avez quoi dans vos sacs ?
Nous : Nos affaires what else ?
Le douanier : Pas de drogue ? Pas d’alcool ?
Nous : Ha non m’sieur le douanier c’est le Pakistan ici, on ne vient pas avec ces choses là et on ne mange pas de ce pain là.
Le douanier (satisfait) : bien vous pouvez passer et passez un bon séjour dans notre pays.
Ariane part en avant alors que le douanier me retient par le bras.
Le douanier (air complice) : En France vous faites du parfum et aussi le french kiss.
Moi : …

Quelques mètres plus loin, un copain du douanier nous propose de changer nos dernières roupies indiennes contre des roupies pakistanaises. Transaction qui se fit après quelques négociations sur le cours.

Nous décidâmes de rester un moment au poste frontière afin d’assister à une fermeture de frontière unique au monde.

Tous les soirs à l’heure où les bureaux se ferment et où les barrières tombent, les deux armées se défient dans une chorégraphie militaire surprenante.
Des gradins sont même installés de part et d’autre des barrières. D’un côté, deux mille indiens déchaînés et de notre côté deux cents pakistanais survoltés.
La cérémonie de clôture de la frontière commence par un combat musical, c’est à qui mettra la musique de son pays le plus fort et fera crier ses participants avec le plus de ferveur et de bruit. Force est de constater que le combat est inégal.
S’ensuit une série de provocations entre les deux armées, réglées comme du papier à musique. C’est un combat de coqs qui s’engage et le vainqueur est celui qui sera le plus fier. A ce petit jeu les pakistanais se montrent à la hauteur du challenge et leurs militaires ne sont pas en reste et bombent vaillamment le torse.
Un grand moment de ferveur nationaliste qui à lieu tous les soirs et dont personne ne se lasse.

Photos Amristar Inde

2009-03-12T10:35:00.001+01:00

Indian CouchSurfing suite et fin

2009-03-12T10:33:00.007+01:00

A peine vingt heures de train après avoir quitté la bonne ambiance du mariage à Hyderabad, nous voici accueillis par Atul qui nous attend dès potron-minet sur le quai de la gare de Delhi.
Hop à peine mis un pied à terre on s’embarque à trois dans un auto-rickshaw avec armes et bagages.
Ce qui en soit n’est pas une grande performance, mais il faut savoir qu’on se tient chaud déjà à deux, et Atul a le gabarit d’un joueur de rugby.

Direction la banlieue de Delhi.
Atul semble très gentil et a le calme des gens sûrs de leur force. Il tient à nous rassurer. Nous allons dans les slums (les bidonvilles, pour ceux qui n’ont pas encore vu Slumdog Millionnaire) mais lui habite à côté et c’est serein. En fait, il habite au cœur des slums, dans ce qu’ils appellent une Colony, c’est-à-dire une sorte de lotissement privé, clos, avec un gardien à l’entrée.
On n’a pas à s’en faire.
Bien.
Atul nous héberge dans la maison qu’il occupe le temps que les propriétaires, partis à l’étranger pour quelques mois, reviennent.
Ce sont des amis de la famille. La maison est spartiate et sombre mais elle a le mérite d’avoir une douche bien chaude.
Au moment de prendre une douche purificatrice, on lui demande si il y a de l’eau chaude, il nous affirme que oui mais en fait il n’en sait rien. En effet, comme la plupart des Indiens, il se lave à l’eau froide et au baquet tout simplement. Alors, oui, écologiquement parlant c’est bien, mais après une nuit dans le train et un réveil très matinal, une bonne douche salvatrice nous est nécessaire pour attaquer la journée du bon pied.
Suite à cela, Atul nous présente sa famille qui vit à quelques dizaines de mètres de là.
Nous prenons volontiers le petit déjeuner préparé par sa mère, avec le grand-père, la grand-mère, l’oncle et la nièce. Une fois notre plat d’épices et un thé chaud ingérés, direction Delhi, sur le lieu de travail de notre hôte.
Gros contraste entre le cadre et le niveau de vie d’Atul et son activité quotidienne.
Direction Connaught Place, l’endroit chic de la ville, dans une galerie d’art. Atul y est responsable du restaurant. Il nous laisse dix minutes et réapparait en costume noir, cravate rouge et chemise blanche.
Faut savoir qu’en Inde les jobs ingrats, sous valorisés ou pénibles sont légion. La galerie d’art pour laquelle il travaille est une œuvre de mécénat d’un laboratoire pharmaceutique, c’est une sorte de caution culturelle pour eux. La rentabilité de la galerie est donc le moindre de leurs soucis. On peut le constater à la fréquentation du restaurant qui emploie donc Atul, deux serveurs, un chef et un commis, et reçoit en moyenne deux clients par jours. Ce qui fait d’Atul le responsable de restaurant le moins stressé du monde.

Après quelques jours en sa compagnie, et quelques plats indiens beaucoup trop épicés, nos intestins nous conduisent à l’hôtel pour les deux dernières nuits, afin de préserver les conditions sanitaires de sa salle de bains.

Puis, nous devons reprendre la route pour Amritsar, dernière ville avant la frontière avec le Pakistan.
Seul intérêt de la ville : un temple sikh ouvert 24 h sur 24.

Magnifique, mais franchement c’est comme toutes ces villes dont le seul centre d’intérêt repose sur un lieu de culte, elles sont surpeuplées, sales et bruyantes.
Comme l’aurait dit mon Julot, chuis v’nu, j’ai vu, j’me barre. Ce que nous fîmes dès le lendemain matin. Nous avons passé une nuit exécrable à cause de ploucs venus du fin fond de leur campagne jouer les pèlerins. Ils vont et viennent bruyamment, au milieu de la nuit, sans avoir conscience que d’autres gens peuvent éventuellement ressentir le besoin de dormir, de préférence dans le calme. Qui plus est, lorsqu’on sait que le temple Hindou situé à côté de l’hôtel va cracher dès 5 heures du mat’ sa musique à fond les ballons dans ses hauts parleurs coniques d’un autre âge.

C’est donc sur cette nuit enchanteresse que nous quittons en rickshaw la ville et le pays pour entrer au Pakistan.

Photos du mariage à Hyderabad

2009-03-02T07:34:00.001+01:00

Photos de Bombay

2009-03-02T06:59:00.003+01:00

Mariage franco indien

2009-02-28T08:27:00.006+01:00

Dimanche 15 février 2009, la fête bat son plein.
Les saris hauts en couleurs tentent de voler la vedette aux tenues de Maharajah, et la mariée, plus jolie que jamais, attend patiemment l’arrivée de son prince charmant sur son cheval blanc. Le moment est venu de concrétiser l’union de ces deux amoureux.

Mais avant cela, le futur marié ainsi que la future mariée vivent chacun de leur côté leurs derniers moments de célibat.

La mariée est isolée les trois jours précédant le mariage, avec interdiction pour elle de découvrir son chevalier servant.
Maud enterre sa vie de jeune fille avec ses amis au cours de la cérémonie du henné, le Mindi. On chante, on blague et on la nourrie pendant que deux femmes lui dessinent des arabesques et autres symboles amoureux sur les mains, les avant bras et les pieds. A l’issue du Mindi, on jurerait que la future mariée porte des gants de dentelle tant les motifs sont fins et délicats.

Enterrement de vie de garçon plus mouvementée pour le marié. Toute la famille et les amis sont réunis dans la maison familiale autour du prêtre pour célébrer la séparation d’avec sa mère.
C’est l’effervescence dans la maison. Parents et amis se pressent autour d’eux pour immortaliser sur pellicule ce moment important dans la vie d’un homme. Le prêtre fait son office sous les regards ébahis et étonnés des français présents. L’émotion est de plus en plus palpable dans les yeux de la mère alors que le futur marié se prête au jeu avec un petit sourire.
Comme chacun sait, le mariage n’est pas rose tous les jours, et pour symboliser cela le prêtre lui fait moudre du grain sur une meule en pierre. Ce travail effectué, Manish est prêt à devenir un bon mari et la fête commence par un autre rituel déroutant.
Ses amis lui arrachent tous les vêtements pour mettre un terme symbolique à sa vie passée. Et chacun met volontiers du cœur à l’ouvrage. A ce moment précis, tout le monde se met à danser. Les oncles et les amis le bénissent à coups de billets de 10 roupies avant de les donner aux musiciens qui redémarrent de plus belle dans une joyeuse cacophonie.

Le jour J venu, on sent la pression monter sous le fard de la mariée.
Cachée derrière le décorum fleuri et chatoyant, elle guette l’arrivée de son bien aimé. Chaque minute semble une éternité. Maud entend enfin les musiciens qui précèdent son prince charmant juché sur son cheval blanc. Ayant revêtus leurs plus beaux atours, le marié et son blanc destrier se présentent enfin. Les invités accueillent Manish en dansant au milieu des musiciens enturbannés.

D’abord cachée derrière un drapé, la belle est dévoilée devant son amant.
Les amoureux se découvrent enfin sous le porche étincelant et l’officialisation de leur union peut commencer. Une fois réunis, les amoureux s’avancent vers l’autel en plein air, suivis de leurs invités. Attablés avec le prêtre et leurs parents, la cérémonie débute autour du feu sacré. Les rituels s’enchainent pour unir les enfants de ces deux familles si différentes et proches à la fois.

En lieu et place de corde au cou, les mariés se parent mutuellement d’un collier d’or.

Les voilà unis selon les vœux universellement sacrés du mariage.

Heureux et détendus, ils vont désormais profiter de la fête dont ils sont les vedettes.
Cocktail de lait de coco à la main, tous les convives déambulent devant les buffets où les cuisiniers sont juchés pour mieux les servir.

Une fois rassasiés, les invités défilent devant le trône des mariés pour les féliciter, leur souhaiter bonheur et longévité.

Place à la danse et à l‘effervescence sous le doux climat d‘Hyderabad !

Les invités indiens s’éclipsent relativement tôt, tandis que pour les français le Champagne coule à flot.

Pudeur chez l'inventeur du Kamasutra

2009-02-28T08:22:00.001+01:00

Etrange le rapport qu’ont les hindous avec le corps humain…
Les inventeurs du Kama Sutra sont plus prudes qu’on ne le croit.

Oublions nos normes occidentales pour tenter de comprendre les usages hindous.

Avec leur propre corps tout d’abord.
Très souvent, le ventre des femmes est à nu entre le bustier (qui n’est ni plus ni moins qu’un soutien gorge avec des manches courtes) et le sari (5 à 6 mètres de tissus savamment enroulés autour du corps). Pour l’œil occidental, le ventre plat et doré des jeunes femmes est plus agréable à contempler que les bourrelets graisseux et dodelinant des femmes mûres. Pourtant, ici, un abdomen gras et bien rebondi est synonyme de prospérité et de fertilité, donc de beauté.
En revanche, laisser entrevoir une épaule est un signe flagrant de mœurs légères.
Par ailleurs, une femme respectable ne montre pas ses formes. C’est pourquoi l’usage est de porter un long foulard qui recouvre le buste et les épaules pour mieux laisser travailler l’imagination masculine.

De la même manière, les hindous évitent tout contact charnel en public. D’une manière générale, on ne touche pas une personne qui ne fait pas partie du cercle familial proche.
C’est pourquoi on se salue avec les mains jointes. L’ultime marque de respect envers son ainé ou son supérieur consiste à toucher les pieds de son interlocuteur avant de joindre les mains en disant Namaste.
Face aux occidentaux que nous sommes, les hindous nous serrent facilement la main, mais préfèreront toujours un salut plus distant et plus cordial.
Faire la bise est un acte à proscrire, surtout entre homme et femme. C’est tout simplement considéré comme un acte sexuel !

Comme quoi pudeur en public et acrobaties de haut vol en privé ne sont pas incompatibles.

Genese d une nuit indienne

2009-02-22T14:08:00.001+01:00

Au commencement il y eut le bruit.
Puis vinrent les ténèbres.
La cacophonie humaine s’estompa.

Les chiens, jusqu’alors assommés par la chaleur reprirent possession de leur territoire, déclenchant par là même des guerres tribales. Les meutes s’affrontèrent jusqu’ au sang avec d’impressionnantes intimidations sonores, allant de l’aboiement haut et clair au jappement vindicatif.

Quelques sons humains se faisaient toujours entendre.
La trêve fut signée entre les chiens et les hommes trop las, se reposèrent.

C’est dans ce contexte tardif, ou matinal, je ne sais plus qu’apparut un dieu oublié des Indiens. Eux si prompt à vénérer des millions de dieux méprisaient au plus haut point le seul capable de préserver la santé mentale des plus affaiblis d’entre-nous : Le Silence.

Certes sa venue sur Terre ne fût qu’éphémère, mais tous l’apprécièrent sans aucune remise en question de leur propre foie.

Tout cela était sans compter sur la rupture de la trêve canine. Avec force de conviction les vaincus tentèrent de récupérer les territoires perdus auprès des vainqueurs.

Alors que les affrontements canins s’estompèrent à nouveau faute de d’assaillants valides, un nouveau fléau venu du ciel s’abattit sur Terre.
Des centaines d’oiseaux de mauvaise augure à la robe noire et au coup gris déployèrent leurs lugubres ailes sur la ville endormie, ou presque.
Leur sinistre croassement s’infiltra puissamment dans toutes les demeures.

L’Homme s’éveilla.
Conséquemment des voix mercantiles se firent entendre dans la rue et les moteurs de toutes sortes s’animèrent.

Le soleil montait dans le ciel au rythme des décibels. Le bruit s’imposa de lui-même.

Puis vinrent les ténèbres.

Indian CouchSurfing

2009-02-22T14:05:00.002+01:00

Une quinzaine de jours que nous sommes en Inde et l’hospitalité de ses habitants ne cesse de nous surprendre.
Nous avions déjà eu un avant goût depuis Paris. Lors de notre première requête d’hébergement via le site Couchsurfing notre contact se faisait un plaisir de nous recevoir. Le moment venu de concrétiser cette « invitation » ce dernier était en déplacement et par conséquent absent de Bombay.
Qu’à cela ne tienne, Akhil, donnerait ses clés à son voisin qui nous attendrait alors pour nous les donner.
Nous ne connaissons pas Akhil, nous ne l’avons jamais vu et n’avons aucun ami en commun. Et malgré son absence il restait tout à fait disposé à nous héberger.
N’est-ce pas extraordinaire tant de confiance envers les deux étrangers que nous sommes ?
Finalement nous l’avons vivement remercié mais nous n’y sommes pas allés. Si nous surfons de canapé en canapé c’est avant tout pour rencontrer nos hôtes et partager des moments avec eux. Nous ne voulons pas squatter pour squatter.

De ce fait nous nous sommes retrouvés chez un autre personnage. Mister Freeze, DJ. Freeze est l’homme qui connaît “tout Bombay by night“.
Dans un billet précédent nous évoquions la simplicité de son intérieur par rapport à notre confort occidental. Cette simplicité se retrouve noblement dans sa façon d’être. Il sut rapidement nous mettre à l’aise et nous faire partager son quotidien, sa nourriture, ses amis, ses loisirs. Sa vie en fait.
Ce passionné de musiques électroniques nous à fait découvrir un aspect méconnu de Bombay : sa vie nocturne et sa jeunesse dorée.

On ne trouve pas encore de grandes soirées électro hyper stylées comme à Londres, Berlin ou Paris. Certaines soirées sont animées par des DJs réputés comme celle à laquelle nous avons pu assister, ambiancée par une star montante de Mtv India.
Ces soirées sont fréquentées par une jeunesse apprêtée à l’occidentale. Le jean chemise est de rigueur pour les garçons et les jeunes filles maquillées au pochoir portent des jupes courtes (c’est-à-dire légèrement au dessus des genoux) avec des talons.
Cette tenue féminine n’est tolérée que dans ce milieu fermé car considéré bien souvent comme trop provocante pour être librement portée dans la rue.

Après cette vision noctambule de la mégalopole nous sommes allés passer une nuit chez Uncle Johnny. Tonton John est l’oncle de Manish ; le marié qui nous a convié à ses noces à Hyderabad.
Uncle Johnny est négociant en pierres précieuses, argent, et artisanat d’art.

Vous l’aurez deviné, il s’agit là de quelqu’un d’aisé faisant partie des Catégories Socio Professionnelles ++ de la ville.
Un accueil familial nous fut réservé dans un très bel appartement.
Le soir même, tonton, nous invita dans son club. Certainement le plus huppé et un des plus anciens de Bombay.
Club dans lequel nous eûmes de passionnantes conversations autours d’excellents mets.

Dès le lendemain 16 heures de train pour 790 km, direction Hyderabad pour le mariage.

Grosse, grosse ambiance dès notre arrivée chez les futurs mariés.
Quelques invités français déjà arrivés donnèrent le ton et c’est la déconnade à peine les yeux ouverts pour certains.

Il ne nous en a pas fallu plus pour sympathiser et adopter le ton bon enfant de groupe franchouillard en formation.

Tiens j’ai comme une impression de déjà vu moi ;-)

Le service indien

2009-02-22T14:01:00.000+01:00

L’Inde fait partie de ces pays où le coût de la main d’œuvre est dérisoirement bas. Si bas qu’il vous permet pour une pincée d’euros d’accéder à une gamme de services considérés comme luxueux en Europe.

La classe moyenne locale peut facilement avoir recours à une femme de ménage au quotidien, voire ponctuellement d’un cuisinier à domicile ou d’un chauffeur.

Le coût de vêtements sur mesure dans ce pays reste largement compétitif par rapport au prêt à porter d’entrée de gamme européen.

Nous qui voyageons faisons aisément laver, repasser et livrer là où nous résidons l’ensemble de nos affaires sans que cela ne grève notre budget.

Cependant, en dépit de toute bonne volonté et d‘une certaine déférence, il est à déplorer que le sens du mot « perfection » n’est pas le même sens que sous nos latitudes. Il en va de même pour « Initiative ».

Il est vrai que notre raisonnement est fortement influencé par Monsieur Descartes, et que ce dernier reste quasiment inconnu ici.

Le résultat de cette abondance de main d’œuvre sous qualifiée et du décalage entre la requête initiale et sa finalité nous donne la plupart de temps un travail mi-fait mi-à faire.

Voyage

2009-02-21T08:53:00.004+01:00

2009-02-20T22:37:00.002+01:00

Itineraire

2009-02-10T20:18:00.004+01:00

Afficher Ou sommes nous ? sur une carte plus grande

2009-02-06T12:20:00.002+01:00

Authentik Aventure J+1

Nous retrouvons avec plaisir l effervescence indienne. Ca klaxonne dans tous les sens, le plan de circulation est inexistant, des chiens errants font leur sieste sur la route.

Freeze nous attendait a l aeroport comme prevu. On se rencontre pour la premiere fois et son accueil est tellement chaleureux que nous avons l impression de retrouver un vieux pote.

Il nous conduit directement chez lui ou nous passerons les 3-4 prochains jours.

Un fois dans son appartement, nouvelles surprises: pas de lit, pas de table, pas de couvert, pas d eau chaude.

A la reflexion, on ne voit pas de lit mais il doit bien dormir quelque part.

Pas de table, on s en accomode.

Pas de couvert, rien d etonnant a cela, en Inde on mange avec les mains.

Pas d eau chaude, mais ce n est pas necessaire sous 30 degres, d autant qu on se lave au baquet puisque la douche est hors d usage.

En plus de ses activites de DJ, Freeze est un super cuisinier toujours pret a degainer son omelette epicee ou son dahl de lentilles facon grand mere. Un regal.

Ce soir, il nous emmene dans son univers: Bombay by night.

Ah, il nous appelle.

Au revoir, on va manger notre omelette avant de partir.

Jour J

2009-02-04T10:21:00.002+01:00

Décollage Roissy CDG 19h15 avec Air India.

Air India c'est pas mal, dans l'avion déjà on a un avant-goût du dépaysement qui nous attend.

Les sacs sont prêts, trop pleins, trop lourds mais vaillants.

Depuis que Voyage et Gedeon nous ont confié le matériel pour filmer notre voyage nous sommes impatients d'être en situation pour l'utiliser et vous montrer notre environnement et les gens qui nous reçoivent.

D'ailleurs cela commence bien car Freeze, un ami de Manish, le marié, s'est proposé pour nous héberger à notre arrivée à Bombay. Comble du luxe, il vient même nous chercher à l'aéroport (si tout se passe comme prévu.)

Freeze est Dj à Bombay, et nous sommes curieux de découvrir ses amis, sa vision de cette mégalopole à la croissance anarchique ainsi que le milieu de la nuit bombaysienne.

Dès que possible nous vous montrerons les photos et les vidéos.

Quelques affaires à ranger, couper l'arrivée d'eau et l'électricité et c'est parti !!!

J -3

2009-02-02T09:13:00.004+01:00

J-3.

La pression monte doucement. Le départ est imminent.
Nous décollerons mercredi 4 février 2009 à 19h30 de Roissy CDG.

La dernière réunion de travail avec la chaîne Voyage c'est très agréablement bien passée et nous avons hâte de partir pour pouvoir ramener les images.

C'est bien la première fois que nous envisageons un départ en pensant déjà au retour. Mais que nous arrive-t-il ? L'euphorie du projet certainement.

Nous sommes en train de finaliser nos sacs et devons acheter quelques articles de dernière minute.
En effet, nous avions pris soin d'acheter un micro spécifique pour un prise de son digne de ce nom et celui-ci ne fonctionne pas.
On a eu la bonne idée d'aller l'acheter chez un "chasseur de son" ainsi se définit-il.
Donc un pro. Mais un pro qui ne bosse pas lourd car sa boutique est ouverte du mardi au jeudi de 10/12h 14/16h. C'est pas un beau métier çà ?

Donc la veille du départ je ne suis toujours pas sûr d'avoir le micro nécessaire et sans ce dernier le son ne sera vraiment pas à la hauteur.

Cela reste accessoire et le départ nous démange de plus en plus.

Nos sacs reprennent leur forme et se gonflent des quelques affaires que nous prenons avec nous.

Cet après-midi c'est le test de remplissage du sac.

Avons-nous tout le nécessaire, n'avons nous pas prévu trop de vêtements, peut on encore virer du superflu ?
Réponses : oui, oui, oui.
D'où l'importance de cette préparation afin de réaliser l'encombrement exact de notre barda ainsi que son poids.

Après ces quelques préparatifs nous avons rendez-vous ce soir avec des amis pour fêter le départ de cette nouvelle aventure.
Demain, dernières vérifications du matériel
Mercredi : départ

Qui sommes nous ?

2009-01-14T18:15:00.012+01:00

Frédéric Roger et Ariane Cousin

En 2003, estimant qu'il valait mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie, nous prenons la décision d’accomplir un vieux rêve: faire un Tour du Monde, sac au dos. C'est alors que nous avons abandonné nos carrières toutes tracées pour partir à la découverte de notre planète et de ses habitants. Après quelques mois de préparation, nous avons quitté Paris en 2003 pour un an de périple allant du sud de l'Inde à Bali, de Darwin à Sydney, de Santiago du Chili à Cuba.

L'année suivante, toujours avides de rencontres et de découvertes, nous organisons une nouvelle expédition et partons pour une aventure en Asie du sud-est.

En parallèle nous avons sillonné sur de plus courtes périodes, la Chine et l'Europe.

Tous nos voyages restent des expériences uniques. C’est toujours l’occasion de faire des rencontres extraordinaires, inattendues, de découvrir des cultures éloignées de nos références.

Au cours de ces aventures les petits et grands bonheurs se succèdent aux moments d’incertitudes et d’actualité, comme de rester bloqués en Bolivie lors de la révolution de 2003, ou d’être en Thaïlande lors du tsunami de 2004.

Quoi qu’il en soit, rien ne saurait remettre en cause notre soif de découvertes et de rencontres.

Suivez nous dans notre aventure sur l'ancienne route de la soie.

Notre projet :

2009-01-14T18:07:00.003+01:00

Depuis Bombay/Mumbaï, nous rejoindrons Paris en CouchSurfing. C'est pour nous l'occasion de tester un mode d'hébergement original, en plein essor, au plus près des habitants des pays traversés.

Nous commencerons ce périple par un symbole d'union inter-culturelle en participant à la célébration d'un mariage franco-indien. Cette cérémonie sera le point de départ d'une approche intime des populations rencontrées. Notre but est d'avoir un échange authentique. Nous observerons ainsi le glissement des différences culturelles de l'Orient vers l'Occident.

Le CouchSurfing nous semble représenter le moyen, hors sentiers battus, le plus convivial pour rencontrer les populations.

De plus, au fil de nos expériences à travers le monde, nous avons constaté que les longs trajets en transports en commun sont vecteurs d'échanges, de rencontres et de convivialité. La route, en elle-même, est un lieu de vie à part entière, où les différences socio-culturelles s'estompent. En effet, tout un chacun subit la route de la même manière. C'est-à-dire les contraintes de l'attente, de pannes, de la restauration et autres aléas. Enfin, la promiscuité favorise la communication. C'est pourquoi nous nous déplacerons principalement en train et en bus.

En outre, notre projet présente un aspect écologique. En effet, le CouchSurfing ne nécessite pas la construction de nouveaux complexes touristiques qui sont parfois une source de déséquilibre environnemental. De la même manière, en choisissant des transports collectifs, nous souhaitons minimiser les émissions de CO² liées à notre voyage, et donc notre impact sur l'environnement.

Le CouchSurfing en pratique

2009-01-14T18:06:00.005+01:00

Le site Web de CouchSurfing est devenu accessible au grand public en janvier 2004 et, en octobre 2008, il compte déjà plus de 783 000 membres dans 231 pays, faisant de ce réseau le plus vaste en son genre dans le monde. Selon les statistiques, les couchsurfers sont surtout originaires des pays industrialisés occidentaux, dont l’Europe (qui en constitue approximativement la moitié) et l’Amérique du Nord (environ 30%). Les États-Unis comptent de loin le plus grand nombre de cyberhôtes, représentant à peu près un quart de tous les cyberhôtes du monde entier. Paris est la ville de Couchurfers la plus représentée au monde, avec près de 15000 hôtes, suivie de Londres, Québec et Berlin.

Le CouchSurfing est surtout pratiqué par les hommes ; les femmes comptant pour environ 40% de tous les membres. Les couchsurfers sont jeunes : 85,2% d’entre eux ont de 18 à 34 ans, l’âge moyen étant de 26 ans.

En pratique, lorsqu’un voyageur arrive à destination, il communique avec un des membres pour savoir s’il peut dormir sur son «canapé». Utilisé symboliquement, ce mot représente tout espace privé fourni par un couchsurfer pour une nuit. Bien que variable, la durée moyenne d’une visite par adresse est de 2 ou 3 nuits, mais un voyage d’une semaine ou plus se déroule chez différents hôtes et parfois dans des auberges de jeunesse les nuits où aucun hôte n’est disponible.

Qu'est ce que le Couchsurfing

2009-01-14T18:03:00.008+01:00

CouchSurfing est une cybercommunauté qui «a pour but de relier entre eux les gens et les lieux au niveau international, de créer des échanges culturels, de promouvoir la conscience collective et la tolérance ainsi que de faciliter la compréhension entre les différentes cultures». Elle vise à faire vivre des expériences authentiques aux visiteurs qui logent chez d’autres membres de CouchSurfing.

CouchSurfing s’efforce de bâtir des liens dans le monde afin de susciter et de renforcer la compréhension (inter)culturelle. Ses membres recherchent des expériences profondes liées à la découverte, où le tourisme peut servir de véhicule ou d’outil pour changer les choses. Ils tiennent également à tisser des liens profonds avec des étrangers. Basée sur un sondage auprès de 3000 cyberhôtes, une étude a montré que ces derniers (56,21%) désiraient surtout en apprendre davantage sur eux-mêmes et le monde qui les entoure.

Ariane COUSIN

2009-01-10T17:34:00.004+01:00

Ariane Cousin est née le 14 aout 1979. Elle commence sa carrière chez un leader mondial de l'informatique avant de décider avec Frédéric Roger, de tout remettre en question pour vivre sa passion du voyage et de la rencontre de l'autre.

Influencée très jeune par des auteurs tels que Mark Twain ou Stevenson, à 23 ans Ariane Cousin entame, avec Frédéric Roger, un tour du monde extraordinaire d'un an poussée par la curiosité et l'envie de comprendre notre monde.

Après un bref séjour en France, Ariane Cousin repart avec Frédéric Roger pour une expédition de plusieurs mois en Asie du sud-est, « à la rencontre du Mekong ».

Puis Ariane fait profiter le monde de l'édition de ses talents d'auteur avant de mettre en place l'aventure du Monde dans un Canapé.

Frederic ROGER

2009-01-10T17:32:00.005+01:00

Frédéric ROGER est né le 8 juillet 1975. Son enfance bercée par les livres d'aventures de Jules Verne et plus tard de Jack Kerouac ou Nicolas Bouvier ont forgé en lui un goût de l'aventure et une passion pour les routes mythiques qui ne s'est jamais démenti.

A 27ans, Frédéric décide avec Ariane Cousin de réaliser son rêve d'enfance. Il quitte alors une carrière toute tracée dans un grand groupe international ainsi que son appartement parisien pour partir durant une année complète faire le tour du monde, dans un esprit de liberté totale avec pour seuls biens les sacs à dos.

De retour en France, c'est l'occasion pour Frédéric de publier ses premiers articles pour le magazine bouts du monde.

L'année suivante Frédéric et Ariane repartent pour une expédition «a la rencontre du Mekong » et parcourent ainsi la Thaïlande, le Cambodge, Le Vietnam et le Laos.

Avant de mettre en place « le Monde dans un Canapé », Frédéric Roger à fait un détour par le milieu de la photographie puis de l'édition tout en faisant des séjours réguliers en Asie.

En 2008, l'appel du large est toujours le plus fort.

Frédéric et Ariane entreprennent de rallier Bombay à Paris en bus et train tout en dormant chez les gens grâce au Couchsurfing.

en construction

2009-01-10T11:17:00.011+01:00

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